Rétinol, acide rétinoïque, trétinoïne : un dermatologue explique comment choisir son rétinoïde
Que ce soit pour un effet anti-âge, lutter contre l'acné, l'hyperpigmentation ou dans le traitement de certaines pathologies cutanées, vous avez forcément déjà entendu parler des rétinoïdes. Derrière ce terme, se cachent les dérivés de la vitamine A, dont l'action principale sera de booster la vitesse du renouvellement cellulaire et la production du collagène.
Mais au sein de cette grande famille d'actifs puissants, les dénominations se multiplient. Rétinol, acide rétinoïque, trétinoïne, rétinal (rétinaldéhyde)... Comment s'y retrouver et choisir l'option qui correspondra le mieux à votre type de peau ? Le média Glamour a interrogé le Dr Sam Bunting, dermatologue, pour y voir plus clair.
Il s'agit d'un rétinoïde très puissant, disponible sur ordonnance uniquement et interdit en cosmétique. "Il pénètre à l'intérieur des cellules de la peau et est immédiatement efficace car il active le gène du récepteur des rétinoïdes", explique le Dr Bunting à nos confrères. Il est utilisé dans le traitement de l'acné, l'hyperpigmentation et comme anti-âge.
Cette forme de rétinoïde est d'une intensité intermédiaire entre la trétinoïne et le rétinol. Moins fort que le premier, il fait effet environ onze fois plus vite que le rétinol, tout en étant moins irritant, comme l'explique le Dr Bunting. C'est aussi le seul à détenir des propriétés antibactériennes, ce qui le rend parfaitement adapté aux peaux grasses ou sujettes aux imperfections.
Il s'agit du plus connu de cette famille pour les soins (...)
